Продолжаем:
   "Сняв болван с токарника, отрезаем проклеенные части и располовиниваем заготовку. Берём шаблон бок и приложив к внутренней плоской стороне очерчиваем нос и корму. Берём в руки нож и безжалостно отсекаем всё лишнее. Порадовавшись содеянному, ну или огорчившись, в зависимости от того насколько безжалостно отсекалось лишнее, продолжаем работать уже с видом сверху. Вид кабины, который меня удовлетворил получился с третьего подхода. Перерыв в подходах от нескольких часов, до суток, дав отдохнуть замылившемуся взгляду.
   Склеиваем окончательно болван, шкурим всё вручную, начиная с наждачки №80, далее понижая-120, 240 и заканчивая №360. Покрываем всё нитролаком, грунтуем грунтом боди 980 в три слоя, с промежуточным мокрым прошкуриванием. Болван готов под выклейку.
   Также делаем болваны крыльев, мастер-модель стабилизатора и киля. На стабилизатор и киль наносим расшивку. После первого грунтования размечаем карандашом и по карандашу наклеиваем тонкие полоски оракала. После третьего грунтования прошкуриваем до оракала, удаляем последний, расшивка готова. Киль и стаб. готовы к заливке резиной и последующему тиражированию.

Расшивка: оракал нарезается по линейке как можно тоньше и наклеивается на изделие.Потом всё грунтуется два, три раза.Далее оракал удаляется, на его месте остаётся тонкая, с ровныи краями и равной глубиной аккуратная канавка. На первом фото расчерченный под расшивку фюз. Ми-26 (к сожалению Ил на этом этапе не снимался). На втором фото загрунтованные  движки с наклееными полосками оракала, с фюза оракал снят.

   *В замечаниях по чертежам Колесника допустил неточность: даны неправильно решетки реверса двигателей внутренние, а не внешние относительно фюзеляжа.

Роман, делать из бальзы болванку мягко говоря расточительно... Ладно продолжаем:
   «Едем дальше. Поскольку модель должна быть с выпущенной механизацией и шасси, крыло будем делать по той же технологии, что и фюзеляж. Делаем выкройки из листа бумаги для оборачивания крыла, переносим на стеклоткань. На каждую консоль надо 4 слоя. Пропитываем на стекле эпоксидкой стеклоткань и оборачиваем 4-х слойным пирогом болван крыла, покрытый восковым разделителем, после чего отправляем в вакуумный мешок. Через сутки корки готовы.
     Снимаем корки с болвана и обрезаем заднюю часть по линиям стыковки с закрылками и элеронами соотносясь с видами сверху и снизу. На передней части размечаем линию отреза будущего предкрылка. Задуваем корки  воском изнутри в месте отреза предкрылка  и потом заливаем полиэфирную смолу. Это будет передний лонжерон. После отвердения смолы лонжерон вынимаем, отрезаем тонкой пилой предкрылок, обезжириваем растворителем корки изнутри и вклеиваем передний лонжерон на своё место. Обтачиваем переднюю кромку на толщину предкрылка, последний изнутри заполняем полиэфирной 2х компонентной автошпаклёвкой до нужной толщины, вышкуриваем, грунтуем нужное количество раз.
       Прорезаем нишу шасси в корке крыла  формируем стенки из липовых реек. И них же делаем задний лонжерон, элерон и законцовку  Из полистирола толщиной 1 мм делаем гребни крыла и врезаем на место. Вставляем, предварительно засверлив в законцовку трубу аварийного слива топлива.Просверливаем  в заднем лонжерое и стенках ниши шасси отверстие 2мм под ось навески стойки шасси. Из липы и разной толщины полистирола делаем закрылки, размечаем, засверливаем и предварительно навешиваем при помощи проволоки 1мм, имитирующей механизм выпуска закрылков. Всё шпаклюем и грунтуем. В месте вклейки крыла в фюзеляж грунт сошкуриваем  до стеклоткани.

    Чёрт! Что-то фоток этих процессов и нет. Вот только на этой фотке видны закрылки и немного консоли".

Т.к. модель делалась по чертежам Колесника, то хорошо видно недостаток в районе крепления стабилизатора: наплыв (на фото деревянная вставка на фюзеляже) на виде сверху не должен выходит за габариты фюзеляжа. По окончании статьи постараюсь наглядно это показать.

Продолжаем:
    «Вклейка крыла. Первоначально делаем наплывы центроплана. Место сопряжения с фюзом сначала выбираем полукруглой стамеской затем доводим наждачкой обернутой вокруг болвана фюза. Внешний контур выстругиваем ножом, вышкуриваем. Выбираем тонкой шириной 2 мм стамеской воздухозаборник впереди наплыва. Размечаем всё это добро на нижней части фюза, прорезаем ниши передней и центральной стоек шасси. Приклеиваем наплывы к фюзу. Делаем четыре шпангоута которые будут располагаться на местах дверей. Ближние к центроплану из фанеры 6 мм, передний и задний из вспененного ПВХ 6мм. Центропланные шпангоуты связываем горизонтальной рамкой  на которую будет распределяться вся нагрузка модели при установке на подставку.
   Делаем из липы бобышку для передней и средней ног шасси, заднюю бобышку длиной до заднего центропланного шпангоута, т.к. к ней будет крепиться подставка, и высотой до горизонтальной рамки. Тщательно подогнав, вклеиваем все элементы на место.
   Прорезаем и долго и тщательно подгоняем вырезы в бортах под консоли крыла добиваясь минимальных щелей. Выставив всё на стапеле, задав V крыла еще раз всё проверив, проливаем изнутри циакрином стыки крыла и фюза. Дождавшись высыхания клея, изнутри же усиливаем крепление крыла полиэфирной шпаклёвкой. Переворачиваем модель и засверливаем отверствия под шасси и подставку диаметром 4 мм».

«Продолжаем с хвостом. Берём приспособу (на фото*) с поворотной головой и на дощечке толщиной 7мм (совершенно случайно была под рукой), начертив будущие бобышки, фрезеруем под нужным углом паз для установки стабилизатора. Выпиливаем бобышки, обрабатываем контур. В хвосте прорезаем места для бобышек и вклеиваем последние на место. Изнутри клеевой стык усиливаем шпаклёвкой. Приклеиваем верхнюю часть, прорезав паз под киль, в шпангоуте тоже делаем паз для киля. Вклеиваем на место киль.
    В верхней части фюзеляжа, в соответствии с чертежом размечаем места расположения прозрачных панелей для иллюминаторов. Отрезаем лишнее. Отрезанные полоски режем  вдоль и подклеиваем на свои места изнутри. На них будут ложиться прозрачные панели при вклейке. Берём прозрачный пластик для термоформовки толщиной 0,7мм. Из него делаем панели, предварительно при помощи строительного фена на болване фюза придав нужный изгиб. Изнутри весь фюз задуваем серым цветом. Вклеиваем верхнюю часть на место, потом вклеиваем  прозрачные панели. Стыки и щели шпаклюем и вышкуриваем до полного удовлетворения».

   * «PROXXON» это конечно серьёзно, но можно это делать и вручную, если, конечно, не собираетесь ставить изготовление моделей на поток.

«Чтобы закончить с планером остаётся собрать носовую часть. От болвана фюзеляжа отпиливаем нужную часть, сзади подклеиваем фанерку со скруглённым торцом, чтоб пластик во время формовки не порвался об острый край. Для запаса по высоте из ПВХ вырезаем подкладку под низ. При помощи формовочного короба, духовки и пылесоса отформовываем прозрачную переднюю часть.
    Из ПВХ и полистирола разной толщины делаем внутренности кабины: шпангоут с дверью в кабину, кресла пилотов, пол кабины и т.д. Выкрашиваем и собираем на место. Для оживляжа делаем шторки, закрывающие задние стёкла кабины. Для этого берём целофановый прозрачный пакет и жмём и шоркаем его в руках, до образования складок, похожих на фактуру штор. Кладем пакет на ровную поверхность и наносим на него шпаклёвку тонким слоем. Цвет шпаклёвки совпадает с  кремовым цветом настоящих штор. После высыхания  из шпаклёвочной пластинки вырезаем необходимые кусочки и аккуратно подклеиваем изнутри. Предварительно снаружи на голубой защитной плёнке размечаем места будущих окон. Собранную переднюю часть вклеиваем в фюзеляж».

   
                                                                                               Мастер-модели двигателей и резиновые формы для отливки

             Отливки киля и стабилизатора, мастер-модели.

«Приступаем к покрасочным работам. На фюзеляж, после разметки приклеиваем над будущими дверями и  люками водостоки из тянутых литников, на носовой обтекатель РЛС,  из тонкой проволоки наклеиваем полоски стекателей статического электричества. Малярным скотчем закрываем места иллюминаторов, окна кабины пилотов закрываем масками из оракала. После первой грунтовки прошкуриваем, далее размечаем карандашом линии будущей расшивки. Нарезаем из оракала тонкие полосы и наклеиваем по разметке. Грунтуем ещё два раза. Окончательно вышкуриваем 600м номером. Удаляем скотч с мест иллюминаторов, вышкуриваем ступеньку. Удаляем прявившиеся после шкурения оракальные линии расшивки. Можно начинать красить.
   У рекламщиков из оракала режем надписи, борт номера, полосы с отвествиями иллюминаторов. Чтобы после покраски не пыхтеть над удалением каждой маски иллюминатора, трясясь чтобы не подорвалась краска (имеется печальный опыт), я делаю иначе. Из оракала вырезаю синюю полосу с отверствиями предварительно защитив малярным скотчем и наклеиваю на борт. После покраски проще удалить скотч. Красим белым. После высыхания закрываем маской верх, где надо сошкуриваем перепыл 1000 номером и красим серым. Высохло, снимаем маски, приступаем к окончательной отделке и сборке».

Леша, мне кажется, что "обход" лучше оставить традиционно под фотоматериал, а обсуждение здесь более приемлемо.
Для начала фрагменты ТО Ил-86, для "гурманов-миллиметровщиков":

Возникли вопросы, постараюсь на них ответить:

1) двигателя ведь не симметричные по оси вращения ? А слегка приплюснутые как у вас на чертеже ?( судя по фото -да.спрашиваю потому что Ваш друг точил их на станке )
2) угол продольной установки двигателей = 0? Без схождения к оси самолета ? Или пилоны всё-же имеют малый угол,а движки всё же 0 ?
(прилагаю фото - или это искажения оптические ?)
3) стойка между форточкой и окном кабины всё же имеет легкий наклон вперед ? на чертеже же вертикальна ?

    Сразу хочу отметить два момента.    Первый касается ТО на ЛА. Их можно использовать только как справочный материал, не более того. Чертить по ТО, это значит наделать кучу ляпов. Недалекий пример - чертежи Ил-86 Колесника. Судя по чертежам он использовал в основном ТО. Я из ТО взял только основные геометрические размеры, остальное по фото.
   Второй вопрос это использование фото. Не рекомендую использовать фото для общей геометрии. 70%-80% вероятность того, что промахнетесь. Для фрагментов конструкции, деталировки - да.
   Теперь ответ на первый вопрос.
Алгоритм классический: ТО, фото, чертеж. Леша обрати внимание на фото 2. Лучше не сделаешь и к нему еще min. полсотни фото для подробной деталировки. Сечения гондолы двигателя по всей длине представляет собой правильную окружность. Это видно по чертежу из ТО и по многочисленным фото (т.е. нет никакой приплюснотости). От края сопла до красной пунктирной полосы на фото 3 гондола практически симметрична оси, есть небольшое проседание по верху гондолы, но оно незначительно, тем более часть верхушки съедает пилон. А вот носовая часть гондолы начиная от красной полосы загибается вниз на 4 градуса от оси двигателя и оси гондолы. При этом повторяю, сечение остается правильной окружностью. На чертеже из ТО также показан загиб оси сопла на 3 градуса, но ни на одной фотографии я этого не заметил, в отличие от носовой части. Ну а то, что Толик Андреев делал гондолы полностью симметричными, так он сразу предупредил, что вариант сувенирный (на крыло даже расшивка не наносилась) и заморачиваться с загибом просто не имело смысла.

   
                                       фото 1                                                                                 фото 2

                                       фото 3

На оставшиеся вопросы отвечу завтра.